Осенние штормы: подвязка и опоры для молодых деревьев - 5 ошибок, из-за которых саженец вывернет с корнем

Почему молодое дерево падает после первого осеннего шторма

Корни саженца, посаженного весной или ранней осенью, ещё не вышли за пределы посадочного кома. Они только начинают искать путь в окружающую почву. Первый сильный ветер с залива валит такое дерево набок: держать ствол в земле нечему.

Выше риск вывернуть саженец с корнем на рыхлой и песчаной почве, на склонах и на продуваемых участках. Там корневая система не успевает зацепиться до заморозков. Осенние дожди усугубляют проблему: грунт размягчается, ком проседает, дерево сидит мельче, чем планировалось.

Постоянный ветер одного направления наклоняет саженец постепенно. К ноябрю ствол уже растёт под углом, и выпрямить его без опоры невозможно. Если при посадке грунт плохо утрамбовали или оставили воздушный карман под корнями, проблема проявится ещё быстрее.

Молодому дереву нужен один вегетационный период, чтобы корни вошли в почву и смогли держать ствол сами.

Кому подвязка нужна, а кому только навредит

Подвязывать обязательно нужно: - саженцы в возрасте 1–2 лет; - деревья с открытой корневой системой; - посадки на склонах, на влажной или песчаной почве; - деревья на участках с сильным ветром.

В зоне риска косточковые - персик, абрикос, черешня, нектарин, - декоративные экзоты вроде магнолии, гортензии и рододендрона, а также деревья на карликовых подвоях: они от природы менее устойчивы.

Но есть нюанс: жёсткая фиксация, при которой ствол вообще не двигается, вредит больше, чем помогает. Ствол не раскачивается - механические ткани не развиваются, ниже места крепления прирост в толщину меньше. После снятия опоры такое дерево остаётся неустойчивым и может упасть само, даже в спокойную погоду.

Ветер - не враг, а тренер. Он высвобождает газ этилен, который запускает образование лигнина, укрепляющего древесину. Задача опоры не в том, чтобы обездвижить саженец, а чтобы не дать ему вывернуться с корнем при шторме. Ботаники заметили это ещё в 1950-е: деревья, которым позволяли раскачиваться на ветру, имели более толстые стволы снизу, чем те, которые долго подвязывали.

Колья и опоры: сколько ставить и на какую глубину

Стандартная схема для небольшого саженца

Один кол ставят с наветренной стороны на расстоянии 10–15 см от ствола. Заглубляют в твёрдый грунт на 40–50 см; на рыхлой и песчаной почве глубина должна быть больше. Если кол вбить неглубоко, при первом шторме он выйдет вместе с корнями саженца.

При ветрах одного направления ставят три кола треугольником, «острием» в сторону преобладающего ветра. На продуваемых участках петербургских дворов-колодцев это именно то, что нужно: одного кола часто недостаточно.

Система «Кобра» для крупномеров

Для деревьев высотой 2,4 м и выше используют систему динамического укрепления «Кобра». Якоря вбивают на расстоянии 1,3–1,5 м от ствола, угол между растяжками и стволом - 60°.

Модификации подбирают по размерам дерева: - S - окружность ствола 16–25 см, высота начала кроны 2–2,4 м, 3 растяжки; - M - окружность ствола больше 25 см, высота начала кроны 2,4–2,7 м, 4 растяжки; - L - окружность ствола больше 25 см, высота начала кроны 2,7–3 м.

Материалы «Кобры» служат до 15 лет и используются многократно. Деревянные колья сгнивают за 3–4 сезона - в пересчёте на годы «Кобра» выходит намного дешевле. Первоначальная стоимость выше, но для муниципальных объектов и дорогих посадок это инвестиция, которая окупается.

Как подвязать саженец осенью, не повредив кору

Проволока, леска и суровый бечевник запрещены. Они врезаются в кору, оставляя открытые раны, а это прямой путь для болезней и гибели дерева. Берите мягкий материал: шпагат, садовые ленты, полоски ткани, мягкие кембрики.

Место подвязки определяют, покачивая дерево рукой в горизонтальном направлении. Обычно это от половины до двух третей длины ствола. Подвяжете ниже половины высоты - получится гигантский рычаг: дерево будет качаться на ветру и поднимать корни из земли. Привяжете прямо под самыми нижними ветвями - ствол обломится при сильном порыве.

Фиксирующий материал обматывают вокруг ствола и кола в виде цифры 8. Это главное правило: такая обмотка исключает прямое трение штамба о жёсткую опору при ветре.

Подвязка должна быть свободной: под ней проходит палец, ленты слегка провисают, ствол может немного двигаться.

Вторую и третью подвязку крепят с противоположной стороны, чуть выше или ниже первой. Дерево не должно болтаться, но и не должно сидеть в тисках.

Сколько держать опоры и когда снимать подвязки

Минимальный срок - один вегетационный период: за это время корни успевают войти в почву и взять на себя функцию держателя ствола. Систему «Кобра» обычно оставляют на 2 года. Общий безопасный предел для любой подвязки - не больше 18 месяцев.

Слишком долгая подвязка ослабляет дерево. Забудете снять опоры на третий год - дерево разучится стоять самостоятельно. Это одна из частых ошибок: люди боятся, что саженец упадёт без поддержки, и оставляют колья и подвязки чуть ли не навсегда.

Весной подвязки снимают не сразу. В марте отгребают мульчу. В конце марта - начале апреля снимают укрытие с кроны. В середине апреля демонтируют защитные сетки от грызунов и ослабляют подвязки. Если погода неустойчивая и ветры сильные, окончательно опоры убирают только в мае.

Что ещё сделать до заморозков: полив, мульча и защита ствола

Влагозарядный полив

После листопада, при температуре +2–5 °C, проводят влагозарядный полив. Под одно-двухлетнее деревце вносят 30–50 л воды, чтобы она промочила грунт на 50–60 см в глубину. В дождливую осень полив сокращают или не проводят вовсе: влаги в почве уже достаточно.

Этот полив критичен: он подготавливает дерево к морозам. Если осень сухая и корни входят в зиму в сухой почве, вероятность вымерзания резко возрастает.

Мульча приствольного круга

Мульчу укладывают слоем 5–10 см, максимум 12. Обязательно отступают от ствола 5–10 см, чтобы кора не подопрела. Диаметр зоны мульчирования делают не меньше 80–100 см: иначе боковые корни останутся без защиты и вымерзнут.

Защита ствола от грызунов и солнечных ожогов

Нижнюю часть ствола от земли и до высоты 80–100 см обматывают мелкоячеистой пластиковой сеткой, рубероидом, лапником иголками вниз или спиральными пластиковыми щитками. Нижний край обязательно присыпают землёй или мульчей, чтобы мыши не пролезли под укрытием.

От февральских солнечных ожогов ствол защищают белым спанбондом, лутрасилом или лентами мешковины. Белый цвет отражает лучи и предотвращает дневной перегрев коры - ночной мороз тогда не вызывает глубоких трещин.

Крону укрывают спанбондом плотностью 50–60 г/кв. м. Полиэтилен использовать нельзя: под ним дерево выпревает, и бывает хуже, чем без укрытия.

Пять ошибок, из-за которых саженец вывернет с корнем после шторма

1. Подвязка ниже половины ствола. Это создаёт гигантский рычаг, который качает дерево на ветру и постепенно поднимает корни из земли. К зиме корни уже частично обнажены, и следующий шторм вывернет их полностью.
2. Жёсткая фиксация без люфта. Ствол прилёг к опоре вплотную, не двигается, механические ткани не развиваются. После снятия опоры такое дерево стоит на месте, но к ветру не готово - и упадёт само.
3. Проволока, леска или узкий бечевник вместо мягкого материала. Через месяц-два они врезаются в кору, оставляя глубокие борозды. Открытая рана - ворота для инфекций и грибков. Дерево может погибнуть от этого быстрее, чем от ветра.
4. Кол вбит неглубоко. На рыхлой земле кол, вбитый на 20–30 см, при первом серьёзном ветре выходит вместе с саженцем. Нужно минимум 45 см, а на песчаной почве - ещё глубже.
5. Опоры оставлены на второй и третий год. Дерево выросло, но выросло слабым и неустойчивым: всё это время ствол не тренировался. Снять опоры теперь страшнее, чем ставить.

В петербургских дворах-колодцах мы чаще всего видим третью и пятую ошибки: мягкую подвязку экономят, а снятие опор откладывают «на потом». Дерево в тени и без ветровой нагрузки развивается медленнее, так что здесь срок в 18 месяцев - не формальность, а граница, после которой опора начинает работать против саженца.